苏丹(Sultan)是部分伊斯兰教国家对君主的称谓。11世纪，中亚伽色尼王朝统治者穆罕默德被阿拔斯王朝哈里发赐予“苏丹”称号，从此苏丹就成了统治者名头。此后，哈里发常将此头衔授予帝国境内的各地君主，渐渐地便成了伊斯兰国家统治者的名号。

历史总是会有很多相似性，皇帝从来不专属于某个特定的称谓。在分分合合中朝代更迭苏丹轮席，13世纪末麻喏巴歇王国统一了印尼，300年后被一支由伊斯兰教徒组成的军队灭掉，从此印尼进入伊斯兰王国鼎盛时期，史称“马塔兰王国”。

盛极而衰，马塔兰王国最终于1755年被分裂为日惹苏塔那场王国和苏拉卡达王国，从此便有了日惹。1756年，当时的王子Mangkubumi下令兴建了这座王宫。

印尼独立后，现在的日惹属于印尼的一个特区，相当于中国的省级编制。日惹不再是一个王国的天下，十世苏丹也不再是最高的统治者。但是，他们依然被允许住在皇宫里，而且至今仍有许多日惹百姓愿意拿着极为低廉的薪水入宫做事。他们认为服侍苏丹及其家人是一种荣耀。

日惹的皇宫距今已有250多年，其结构根据印度教的宇宙观设计，皇宫位置代表宇宙中心，是无上力量的汇集处。

皇宫并不奢华，反倒有些小院清幽的别致，建筑特色除了东南亚风格外，大门处又吸取了西式拱门的装饰。如今，这里大部等被辟做游览场所对外开放，只余部分仍是皇家禁苑，进进出出传统装扮的侍从，女子皆着抹胸式裙子，群长及脚踝，香肩一露，虽多为年华逝去之上年纪女子，却仍然保持了良好的身段，赤脚从某一个拐角走过，稍纵即逝，于我却是一段旧辰光的漫镜头，生生从指尖流出。

男子上身都穿着深蓝色的长袖对襟衫，下着巴迪布传统裹裙，头戴传统小帽，腰后部斜插一把格利斯短剑。格利斯剑是爪哇人特有的一种匕首，也是成年爪哇男子的象征。据说德高望重、手艺精湛的铸剑师可以祈求上天，在铸剑过程中把宇宙的灵气和力量赋予短剑之中。这些腰别短剑的皇宫侍卫，行走间威风得很。

也有一排侍卫于宽大的廊檐下摆起草席，赤脚盘腿而坐，或摇纸扇，或在胸口别一枚雅致的胸针，喁喁细语，看到游人走过，会不自觉地端庄起来，对镜头亦相当配合。

如今，他们不仅是皇宫的侍从，也是游客镜头里鲜活的风景和留恋。

他们才是旧时光最好的注脚。

皇宫内只有一座朝东而建的宫殿，为苏丹的休息之所。也为此，日惹古城内的屋宇都不得朝东建造。

这处名叫“宝王厅“的无壁大厅中，门框和柱子上布满饰以金银的浮雕。

皇宫中有许多苏丹以前用过的轿子与马车、金银器物、宗教仪式用具、苏丹及王室们的肖像等。

皇宫中的侍卫都会说，来，我给您讲解，免费的。他们的确是免费的，但是他们也可能稍后会带您出宫，去参观一些手工作坊，你买，他们便有收入。

也能看到上图中这些宫廷用品

最值得看的显然是印尼的国粹——传统交响乐嘉美兰（Gamelan）。

这座专供演出嘉美兰的亭子宽敞高大，一侧摆满了乐器，其他各边则摆了几圈椅子供游人欣赏音乐时用。

同其他皇家侍从一样，嘉美兰的乐师也大都是颇有些年纪的。

嘉美兰的乐器排场甚大，基本上都是打击乐器，体型大多硕大，其中有一种乐器为铜制，呼啦啦几十个将乐师围了个全，每个都有脸盆大小，那气场实在是强大，叫人一看便忍不住要讶异地喊一声：真厉害。

历经时光敲打的乐器之乐声更斟圆融纯熟，不见丝毫杂质，乐师技艺精良心性含蓄庄重，两相结合实在是天籁。